大闸蟹生于斯长于斯，青背、白肚、黄毛、金爪，壳薄，而且肉质肥嫩、鲜美。亲眼目睹，才知道为什么“蟹之肥美，抵得上江山之美。 初生的蟹苗对于海水含氧量、养分供给量要求极高，低密度养殖确保蟹苗成长。挂笼期间需时刻关注母蟹产卵动向，及时调整孵化进程，达到同步成长，确保品质标准化。” 蟹苗从海水环境转入淡水，淡化必不可少。将盐度从20‰缓慢降低至5‰，即为淡化成功。 为了追求品质，苏蟹阁选择将盐度精准控制至为理想的2‰。蟹苗对于环境十分敏感，温度、光 照、盐度、含氧量等等，没有一个细节可以怠慢。饵料上，选择高蛋白的丰年虫和大卤虫进行喂养，保证蟹苗的营养和。

今日的吃蟹人应该记住，他是我国 位河蟹类型研讨者。一起，嗜蟹的美食家也纷纷诞生。“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”这段话常被后世文人借用，但不知此人就是我国 个蟹的狂热爱好者毕卓。从此，持螯赏菊、举觞吟诗成了传统文人的豪宕吃相。创制东坡肉的苏东坡也是一个爱蟹人，他从前以诗交换朋友两雌两雄的大闸蟹，给我们留下了《丁公默送蝤蛑》这首绝唱，其中有“堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团。”后来他还写了不少咏蟹诗，记录了其时吃蟹的方法与气氛。陆游也是嗜蟹人，许多诗中都记载了他食大闸蟹的履历，“有口但可读《离骚》，有手但可持蟹螯”。我国文人酸劲就是这样熏人，以为光吃蟹喝酒太俗，一定要捧一本书，才算得上雅事一桩。不过他有一首诗写得真好：“团脐霜螯四鳃鲈，樽俎芳鲜十载无，塞月征尘身万里，梦魂也复到西湖。”诗后还有一个注释“西湖蟹称天下第 诗中的蟹与四鳃鲈鱼成了他离家十年后思念家乡的标志性寄予，这也是我国文人的传统。吃蟹痴迷的当数清代戏剧家、诗人、小说家李渔，他在《蟹谱》中写道：“所以知南边之蟹，合山珍海错而较之，当居不独冠乎水族，甲于介虫罢了也。”他还总结出一套食蟹经，吃蟹的顺序和手剥的领会都写得十分逼真。晚年穷困，每年蟹市未到，先一点点存钱，家里人称其为“买命钱”，蟹上市了，购进一批养在大缸里，一向吃到下市，每天五六只。